Lo primero deciros que echo de menos el "foro reanult"
Este brico ya ha dado varias vueltas por la red, primero creo que salió en foro megane o scenic y en principio para el 1.9dci.
Yo lo estoy viendo en ClubClio, donde aseguran que sirve tambien para el 1.5dci de 65cv
Aquí Es un tocho de 30 y pico páginas
Se basa en las pocas diferencias con el de 80cv. Aunque este trae Intercooler e inyectores más grandes y otro turbo (creo que no hay más diferencias). La modificación afecta a la gestión electrónica de la bomba de inyección.
Supuestamente son idénticas pero en el dci 65cv está tarada electrónicamente a 1200bar en lugar de los 1400 del 80cv. Aparte hay alguna válvula limitadora que protege la bomba de manera mecánica.
Aqui se muestra mediante unas imagenes el funcionamiento del common rail y sus distintos elementos, señalando el elemento clave para este proyecto y sobre el que trabajaremos. EL common rail (conducto comun) es un sistema de inyeccion directa creado por fiat que consta de un deposito donde se almacena el gasoil a alta presion, una bomba de alta presion de gasoil, inyectores, sensor de presion y valvula de descarga de emergencia.
El deposito puede ser lineal(nuestro caso) o esferico.
La bomba de alta presion esta movida por el motor y constatemente da presion al circuito. Los inyectores se abren por orden de la centralita mas o menos tiempo dependiendo de la gestion electronica de estas.
El sensor de presion sondea la presion que hay en el CR y le indica a la centralita que presion ha de llevar la bomba.
La valvula de descarga es una valvula tarada mecanicamente que limita la presion dentro del CR para que cuando pase de xxxx bar, esta se abra impidiendo que el sistema se pueda dañar por sobre presion.
Una buena forma de mejorar las prestaciones de los motores turbo diesel modernos gestionados electrónicamente es modificar esa gestión electrónica del motor.
Jugando con la electrónica podemos conseguir que inyecte un mayor caudal de combustible y con eso obtenemos una mejora en las prestaciones.
Vaya por delante que toda modificación que se haga a un coche intentando obtener una mejora siempre va a repercutir en su duración y fiabilidad. La cuestión está en valorar, poner en la balanza los pros y los contras y decidir si esa mejora compensa que el coche dure 250 mil en vez de 300 mil kms (por poner un ejemplo)
Aquí se propone una manera distinta de conseguir esa mejora a base de modificaciones en la electrónica del motor. La idea original surge del forum forocepos.com y consiste en conseguir que se inyecte más combustible. ¿Cómo conseguir esto?
La modificación consiste en la instalación de un potenciómetro en el sensor de presión del common-rail.
Con ello se consigue “engañar” a la centralita, que piensa que está inyectando a menor presión de la normal, y aumenta la presión con que inyecta el combustible haciendo así que entre mayor cantidad de este último obteniéndose una apreciable mejora en la potencia y par del motor. Dicho potenciometro actua sobre la resistencia ya creada por el sensor aumentandola en un x% de manera que siempre dara una presion menor de la que hay.
Pero la actuacion de este no es lineal, a menor resistencia creada por el sensor(mas presion), ligeramente mayor sera la actuacion del potenciometro sobre la tension que le llega a la centralita.De esta manera al pisar poco el acelerador no observaremos cambio alguno y al pisar a fondo, si,si la centralita inyecta mas gasoil creando una subida en el par, esta se acentuara mas(como ocurre a 3600rpm).
La instalación de este potenciómetro es bastante sencilla. Lo primero es localizar el sensor de presion:
Primero compramos un potenciometro 4k7 O 10K( en tiendas de electronica)
En segundo lugar hacemos una incision en el cable 2 y 3 con un cutter por la parte mas baja de los mismos(para q no se vea y tal).
Ademas hacedlo no como yo al lado del sensor si no mas abajo para que sea ilocalizable.
Ahora doblamos una de las patillas del potenciometro que no vamos a usar,
y las otras dos las clavamos en los cables como si fueran cuchillitos, bajo mi punto de vista creo que con 2 incisiones 1 por cada lado, seria perfecto.
De esta manera podriamos atravesar el cable con las patillas y luego doblar estas paar sujetar el potenciometro a los mismos(ya que no hay otro sitio donde sujetarlo).
A la hora de llevar el coche a la revision solo tendreis q desdoblar las patillas y sacarlas del cable, y si lo habeis hecho con maña ni se notara.
Esta instalación es un poco rudimentaria pero se puede mejorar incluso se puede poner un interruptor dentro del habitáculo para conectar el potenciómetro. Solo hace falta puentear dos cables hacia el habitáculo. De todas maneras muchos de los que leemos estas lineas tenemos el coche en garantia y esto es facilmente detectable si no lo hacemos con mimo.
Una vez instalado queda la cuestión de ajustar el potenciómetro.Primero hay que girarlo a tope en sentido contrario a las agujas del reloj, ahora arrancamos el coche. Comenzamos a girar el potenciometro en el sentido de las agujas del reloj, lentamente, hasta que el ralentí del coche se vuelva inestable. En ese punto lo giramos hacia el sentido contrario de las agujas del reloj unos 45º.
Nos metemos en el coche y pisamos en vacio el acelerador a fondo, si notais alguna anomalia id girando un poco mas el potenciometro en el sentido contrario de las agujas del reloj,probad otra vez y si no hay problemas al ralentí intentad andar con el. Primero probad en primer acelerando a fondo, si da fallo de inyeccion(el coche se queda sin fuerza debido a que la valvula de descarga de emergencia del CR se abre por sobrepresion), bajaros, girar un poco el potenciometro en el sentido antes reseñado(cerrar), unos 10º y parad el motor del coche, lo arrancais(os dara fallo otra vez) y lo volveis a parar.
Ahora al arrancarlo todo sera normal otra vez, intentad otra vez pisar en 1º a fondo, si no da fallo seguid con la 2º..
da fallo volvemos a hacer lo mismo que con la 1º, si no metemos ya 3º.. en tercera a fondo no da fallo, entonces todo estará bien. Ya habremos terminado de regularlo.Ya con el potenciometro puesto y cerrado del todo se nota algo pero lo ideal es ajustarlo de esta manera para arañar esos cvs.
Y el resultado de esto se puede ver en las gráficas. En la primera sin el potenciómetro tenemos 133 cvs y 315 Nm de par.
Y con el potenciómetro vemos la notable mejoría que experimenta el motor: 150 cvs y 352 Nm de par
Fiabilidad asegurada tanto de la caja de cambios como del embrague, puesto que el par maximo no es ninguna burrada.
Si os fijais la potencia maxima la consigue manteniendo unos nada despreciables 280NM a unas 4000rpm frente a los 238NM que ofrecia antes. De ahi que ahora mueva la 6º marcha.
El motor sufre menos presion en suzona de par maximo, aunq si sufre ahora algo mas en altas, pero teniendo en cuenta que a 4000rpm llegamos en contadas ocasiones...En la mano de uno queda hacerle 450.000kms al motor o 350.000kms.
Consumo: por supuesto mayor si se circula pisando a fondo, el mismo si circulamos normalmente, solo q ahora pisaremos un poco menos el acelerador. El ordenador engaña con 0.5l menos de media, pues el piensa que esta inyectando el mismo gasoil.
Nota: conectarlo a los dos cables que te dan 0, o sea el dos y tres, cierra una de las patillas del potenciometro(la de la derecha del todo) y con las otras dos puentea los cables 2y3.Contra mas presion la sonda creo q indica mas resistencia, y de esta manera con el potenciometro en funcion de lo que lo abras, te deja pasar mas tension(elimina esa resistencia= la ecu se cree q metes menos gasoil y le da caña a la bomba), y si lo cierras al reves al contrario por crear mayor resistencia. Prueba con un potenciometro de 4k.Para un dci 65cv los valores que ofrecen mejores prestaciones son entre 270 y 290 Ohmnios, ajustándolo más hacia los 300 se produce el efecto calamar y empiezan a encenderse las luces de avería (que se apagan al regularlo de nuevo a menos
) aunque por lo visto la "patada" es brutal, si nos quedamos un poco cortos no estaremos sacando el mayor rendimiento, nada más.
A lo largo del brico comentan algunos que ponen un interruptor en el interior del coche para activar la "repro"
cuando el motor está ya caliente. Recordemos que este motor no lleva intercooler, por lo que en días de calor no se le saca toda la chicha
Para comprobar que lo hemos hecho bien nos tenemos que fijar en el "ordenador" en el consumo instantáneo, debería haber bajado alrededor de 1/2l . Ojo, no sería real, es solo que estamos engañando a la electrónica para que inyecte ese 1/2 l a mayores.
Más fotos:
Y aquí una instalación para no tener que abrir el capot de cada vez .alegria
A ver los mecánicos y electrónicos del foro ¿qué opinais? Si consigo un reostato de esos igual pruebo en la kangoo, que yo sepa no le ha ardido el buga a nadie por esto
